Oltrepo' Pavese: i vini di Andrea Picchioni

Oggi vi porto con me in Oltrepò, per scoprirne insieme la bellezza e ovviamente degustarla. Di solito scegliete prima il vino o i piatti? E se organizzate una visita prima la cantina o il ristorante?

Io ho puntato prima il dito sul vino/cantina e poi, con il compasso, ho delimitato l’area intorno per scegliere dove andare a pranzo. Partiamo. È sempre affascinante attraversare il Po e poi immergersi nel paesaggio rurale, dipinto di verde, movimentato dalle onde delle colline e dai vigneti di questo territorio sempre troppo poco considerato.

Andrea Picchioni e la sua azienda agricola

La meta è l’Azienda agricola di Andrea Picchioni in Val Soliga, nel comune di Canneto Pavese. Ad accoglierci è la mamma che, inizialmente contraria alla scelta del figlio, ora non può fare a meno di aiutarlo, nell’accoglienza, nelle vendite e, aggiungo, nelle coccole gastronomiche ai clienti che si siedono per assaggiare i vini.

Un ragazzo verace, appassionato e professionale che si presenta come un rossista. “Da noi il rosso frizzante, il vivace, è storia. Per due motivi. Primo: erano zone povere dove non ci si poteva permettere l’affinamento e il vino era considerato un vero e proprio alimento. secondo, con una cucina a base di strutto, sgrassavi.
Era il 1988, a 21 anni, quando ho iniziato. Avevo un ettaro di vecchie viti che non sapevo nemmeno cos’erano. Ora è dieci che in Oltrepo’ sono un dispiacere! Ho imparato dai miei sbagli e bevendo tanto. Ho iniziato negli anni dove andavano di moda i vini frizzanti, spingendo sui fermi e poi, quando tutti volevano fare il vino fermo, ho cambiato direzione, perché non bisogna ignorare e abbandonare la storia”.

Alla domanda da quando biologico, mi risponde da prima, perché i terreni non hanno mai conosciuto le molecole di sintesi, avendo acquistato vigneti abbandonati e in zone ormai troppo faticose da lavorare.
Utilizza l’acqua piovana, che raccoglie in cisterne e, per concimare, solo letame e vinacce.
“Ho preso quello che non voleva nessuno, da ripulire, anche perché tutti si sono spostati in pianura dov’è più facile meccanizzare il lavoro, perdendo in qualità”.

Il terreno è sabbioso tanto da dipingersi di bianco in estate, quando sembra di camminare sul borotalco, misto a ciottolo di fiume, e si trova nel territorio chiamato Sperone di Stradella, la punta più a nord degli Appennini.
Bello, curioso e romantico che ne facciano parte tre comuni: Broni, Stradella e Canneto Pavese, dove nascono tre delle eccellenze locali: Barbacarlo, Buttafuoco e Sangue di Giuda. In linea d’aria, sì e no, a un chilometro l’uno dall’altro. Un concentrato divino o di vino, decidete voi come preferite leggerlo.

I vini

Passiamo alla degustazione. Non posso raccontare tutto perché è stata una carrellata in due tempi, mattina e pomeriggio, anche di diverse annate e con un’anteprima. Vi accenno quelli che mi hanno colpito maggiormente, lasciando a voi il piacere di completare l’assaggio, meglio ovviamente se in cantina, e scoprire il resto.

Profilo Rosè. Chiedo una raccolta firme perché non smetta di farlo. 100% Pinot nero, con un corpo da 10 anni sui lieviti, non dosato e in soli 3.000 esemplari, anche se ormai ne restano ben poche in cantina.
Di un rosa ramato, colpisce già al naso per il profumo di frutta matura, secca e qualche nota speziata, per poi conquistarti in bocca con la sua complessità, struttura e sapidità.

Da cima a fondo 2019. La chicca, secondo me, con il loro cane in etichetta, a base di Croatina e uva rara. Un rifermentato in bottiglia, che oggi chiamano ancestrale, ma lui preferisce definirlo il vino di una volta, con le conseguenti emozioni che ne derivano e con una bollicina che addolcisce l’impatto tanninico.

Arfena. Il suo Pinot nero, che non posso non citare essendo il mio vitigno per eccellenza. È cambiata la bottiglia da qualche anno, da borgognotta a bordolese, per un discorso di sostenibilità. Il 2008, che assaggiamo, regala davvero piacere, in un sorso pieno e caloroso e in un’eleganza davvero ineccepibile.

Il Nebbiolo: la novità. Non sappiamo ancora il nome in etichetta, ma poco importa. Non è ancora imbottigliato, quindi lo assaggiamo direttamente dalla botte. È la prima vendemmia, dopo 10 anni, perché prima le vigne erano troppo giovani e quindi quello che si produceva era venduto a chi bussava alla porta con la sua damigiana.

Saranno solo 1.500 bottiglie e le premesse dell’assaggio sono più che promettenti, anche perché non dimentichiamoci che i confini con il Piemonte sono vicinissimi, e in passato addirittura se ne faceva parte.

Stiamo solo bevendo però, quindi è tempo di sedersi a tavola, una tavola che come lui rappresenta e valorizza in ogni sua sfumatura il territorio. Ci vediamo nella prossima puntata per raccontarvela.